indice de posts interesantes
Videos explicativos sobre HDSLR #1
Explicación de la realización de video con HDSLR #79
Cacharros para HDSLR #148
Cinema4D #326
Pensaba que este tema iba solo de cámaras pero veo un que hablais un poco de todo así que pregunto una cosa, si no es el sitio y no quereis que desvíe abro hilo y punto, bueno al grano, me recomendais alguna página o canal de youtube donde haya un curso de efectos especiales en after effects? tampoco quiero superlocuras, con las gilipolleces de disparos, sangre, espadas lasers, hadoukens y demás mierdas pero con algo simple sería feliz, solo quiero aprender por curiosidad y no encuentro nada.
Digo curso, porque si que he visto que tutoriales sueltos hay 50000 pero no se, preferiría seguir algo con una estructura y que te dejase todo bien claro, me da igual si es en español o en inglés, así que si podeis pasar algo se agradece! 
PD: Tocar toco Premiere, Final Cut, After Effects y algo de Cinema4d, aparte de que estoy en un grado superior de realización, no me he flipado viendo 4 cosas y voy con 0 experiencia xD
https://www.youtube.com/user/filmriot
https://www.youtube.com/user/indymogul
https://www.youtube.com/user/CorridorDigital (Cada video tiene su making off)
Ahi tienes otros cuantos que te pueden valer
#966 qué ganas tengo de meterle mano a una. La necesito! jajajaj. Te da una versatilidad a la hora de hacer planos brutal. Y por lo que llevo visto con una calidad más que aceptable. Muy chulo el vídeo.
Muy molesto el soporte de pecho?
#967 Es un juguetito que con que tengas ganas de trastear es alucinante el partido que le sacas. Yo me estoy haciendo videos recuerdo de donde voy rapidos y sencillos.
El soporte que va, muy comodo. Me lo aprete bastante el arnes para que no bailara, y la base donde engancha la camara es plana y grande, por lo que no notaba nada cuando recibia golpes o directamente me daba el balon.
Es mas royo el estar dandole todo el rato al boton para no tener videos de de larga duracion, pero si lo quieres dejar grabando te olvidas una vez te metes al juego.
Pronto, muy pronto aparecera la GoPro Hero 4, vale la pena esperar por los 120fps a 1080 y los 240fps en 720.
Yo tambien he estado mirando de comprarme una pero despues de mucho buscar y consultar con gente del mundillo profesional que la usan, he llegado a la conclusion que me esperare a que salga la Hero 4 ya que es inminente. (antes de agosto dicen).
#970 Yo he escuchado que para Octubre, y las specs que dicen por ahí son fake así que no me fiaría mucho. Yo quiero otra mas y me pillaré la 3+ luego si tal vendo la 2 xD
#972 Pues depende al diafragma que quieras rodar y la obturacion.
Lo mas normalito es rodar a f5.6 y a 1/50 , por lo que yo uso filtros nd o fader nd que me bajan la entrada de luz hasta que la exposicion (a mi gusto o por medida externa) es la correcta.
Si no tienes filtros pues te tocara cerrar diafragma, o la obturacion.
El parasol es para evitar que entre luz directa, pero no te baja stops (diafragma)
una pregunta,
es normal que tirando vídeo a f22, 18... le cueste enfocar y la imagen termine quedando "soft" y no enfocando del todo? estuve el otro día trasteando con un 12-35 de panasonic (m4/3) y no había forma de conseguir foco preciso. Era una tarde muy soleada y claro, no llevaba mi ND a mano D:
#974 es muy raro que no enfoque bien (a mi no me pasa en la GH3), lo de la imagen soft es por la refraccion.
Tambien te digo que los fenomenos paranormales son muy caprichosos, igual te digo que no me pasa y mañana me ocurre lo que comentas x'D
#972 a partir de f11 la cosa peligra un poco.
Yo te aconsejo aunque sea un filtro polarizador, si no tienes pasta para un ND.
#974 Yo he usado muchisimo f18-22 con el tamron 17-50 , en la nieve, dias soleados a saco + rebote del blanco de la nieve imaganite, cerrando diafragma a mas no poder.
Usaba polarizador + uv (ayuda al cielo y mas en altas altidudes, no solo proteccion).
Y la imagen super nitida y enfocada, una maravilla de color de cielo y colorines de ropa.
Ojo con poner filtros en las lentes que luego tenemos viñeteos y dominantes feas.
Poner mas de 3 filtros nd conlleva a una bonita dominante magenta muy divertida de corregir....
#980 un filtro ND variable bueno, regulable a X pasos no baja de 120€ tirando a bajo.
Si consigues uno de 2º mano pues dinero q te ahorras. Zuki tiene uno muy bueno que le costó 200€ o por ahi. Qué diámetro buscas?
#981 72mm, ¿y fijos no lo hay algo mas baratos? aun que sea tener dos a mano, para grabar en exteriores.
#982 buff... es q fijo o te quedas corto o te pasas... no sé si es buena opcion. Los Hoya salen bien de precio, quizás uno fijo lo encuentres por 70€
#978 Pues la verdad es que no, tambien la boturacion a 1/500 o asi, videos de snowboard y accion que dominaban los movimientos rapidos, supongo que influiria.
Me voy a pillar una travel jib, alguno conoceis o habeis catado alguna decente ?
De momento por la busqueda que he hecho me he decantado por la aviator :
http://www.aviatorcameragear.com/product/the-aviator-travel-jib-mag-alloy-kit/
Pero cualquier critica o nueva sugerencia sera bien recibida.
#985 pues a ese precio está genial. Son filtros que no suelen perder nitidez. Es una marca óptima.
A propósito de nitidez, solución de EMERGENCIA cuando has perdido el foco:
Steadicam Parte I
Como os prometí traigo un post extenso sobre este tipo de estabilizadores, donde intentare explicar un poco como funcionan, equilibrados, tipos y algo de historia.
Historia
1973, Garret Brown comienza a usar el primer Steadicam, la idea nació en construir un estabilizador de mano para operar su camara y poder correr sin que la imagen tiemble.
Garrett gastó muchísimo dinero en su prototipo, pero al final nació el Brown Stabilizer (Steadicam de hoy). Una vez tuvo listo el prototipo final Garrett grabó unas tomas para poder vender el invento y recuperar el dinero invertido, la empresa Cinema Products fue la primera en comercializar el estabilizador de Brown.
En la primera película que se uso el Steadicam fue en “Esta tierra es mi tierra” (Bound for Glory) y posteriormente en la película de “Rocky”
En 1978 la Academia de imágenes en movimiento y ciencia da un premio a Garret y a Cinema Products por el desarrollo de la Steadicam.
Más tarde Garret Crea la empresa Steadicam que actualmente forma parte de la multinacional Tiffen.
Partes
Antes de ponernos a analizar como funciona debemos conocer las partes de un Steadicam.
En la imagen aparecen todas las partes del sistema, cada una tiene su función, ahora veremos cuales son.
- Chaleco
El chaleco es el componente que une nuestro cuerpo con el sled atraves del brazo, repartiendo el peso en nuestro cuerpo.
- Brazo
El brazo, como hemos dicho en anterioridad une el chaleco con el sled, esta compuesto por unos muelles con ajuste de tensión que nos permite regular el peso a soportar la altura en la que trabajamos y la fuerza que hay que hacer para bajar o subir el sled.
- Sled
Es la parte final del sistema que une cuerpo y cámara. Es un sistema de contrapesos que lo que hace es desplazar el centro de gravedad del conjunto a un punto mas cómodo de operar y gracias al reparto del peso se consigue esa estabilidad que parece brujería (luego veremos que no es brujería).
El sled lo podríamos dividir en 3 partes, la parte superior, inferior y el gimbal
Calibrado
Si nunca antes has calibrado un sled es un dolor de cabeza, pero no te desanimes, con paciencia y sabiendo 4 cosas básicas en 6 o 7 horas lo tendrás listo para operar hay veces que incluso antes!
En realidad es muy sencillo, ahora veremos como.
Lo primero de todo es encontrar el centro de gravedad de nuestra cámara junto con el objetivo que vayamos a usar, ese centro de gravedad debe de quedar en el centro del poste del sled.
Ahora añadimos peso abajo hasta que veamos que la cámara se mantiene en posición vertical. No alarguéis el poste, hacerlo lo mas encogido posible, el exceso de peso luego corregiremos.
Una vez lo tenemos vertical veremos que tendra una tendencia a irse hacia delante y hacia los lados, vamos a corregir el movimiento latera.
Para ello usaremos los tornillos de ajuste de la base superior, ajustaremos hasta que la cámara quede centrada y solo se nos mueva hacia delante o hacia detrás.
Una vez hecho esto vamos a corregir el cabeceo, para ello nos iremos a la parte inferior y moveremos los pesos hacia dentro o hacia fuera según necesitemos.
Si la cámara cabecea hacia delante extenderemos el peso trasero hacia fuera, si la cámara cabecea hacia atrás, extenderemos el peso de la parte delantera hacia fuera.
Una vez conseguimos el equilibrio vamos a calibrar el tiempo que tarda en pasar de la horizontal por la vertical, si el tiempo es inferior a 2s debemos quitar peso y extender el poste hasta tener un tiempo de entre 2-3s, si el tiempo es superior a 3s debemos añadir peso o encoger el poste si podemos
En caso de tener un timbal ajustable moveremos el timbal.
Más adelante explicare algunas técnicas que requieren salirnos del parámetro estándar.
Ahora ya deberíamos tener nuestro sled perfectamente balanceado.
Para cada cambio que hagamos en la camara (cambio de objetivo, añadir filtro…) debemos volver a calibrar.
Si no os aclaráis con mi explicación podéis buscar en youtube como calibrar un steadi para que sea mucho más visual.
Lo que os he explicado es la forma de calibración estática, existe la calibración dinámica, que hace que el movimiento de paneo sea estable y no se balancee, esto es algo complejo de explicar con palabras por lo que os dejo un video de uno de los maestros, Chris Fawcett.
Supongo que después del video habéis entendido mejor todo.
posiciones
Existen varias posiciones tanto de cámara como de operación.
- Posiciones de cámara
High mode
Es cuando la cámara esta en la parte de arriba
Low mode
Es cuando la cámara esta en la parte de abajo del sled, pudiendo realizar tomas mas bajas.
- Posición de operación
Misionero
A parte de la postura sexuarl (como diría chiquito), es cuando tenemos la camara mirando hacia el frente
Don Juan
Es cuando la cámara mira hacia la dirección opuesta hacia donde andamos.
NUNCA DE LOS JAMASES ANDAREMOS DE LADO
Una persona es mucho mas estable andando hacia delante y hacia atrás, por eso nunca andaremos de lado para hacer una toma tipo dolly, giraremos el sled y andaremos de frente.
Continuara…
Hola chicos, tengo una consulta que me está jodiendo el día en el curro.
El cliente me pide copias en MP4 y el FLV de los vídeos, pero al abrirlos en el reproductor hemos observado que tienen dominantes diferentes, incluso entre reproductores distintos. Yo entiendo que esto se deberá primero a la forma de trabajar de cada codec y luego a la lectura que hacen los reproductores según el códec. ¿Sabéis si hay alguna forma de solucionarlo o es algo que toca comerse cuando trabajas con estos formatos? La verdad es que nunca me había fijado, estoy bastante perplejo.
Adjunto capturas del mismo vídeo en ambos formatos reproduciéndose en Movist, ocurre lo mismo con diferentes dominantes en VLC y QT.
#988 El archivo FLV soporta dos nuevas versiones del llamado códec "screenshare" que es un formato de codificación diseñado para screencasts. Ambos formatos están basados en mapas de bits y pueden tener pérdida al reducir la profundidad de color y están comprimidos usando zlib. La segunda versión es reproducible en el Flash Player 8 o superior.
#989 Mmmmm, entonces no se me ocurre ninguna forma de mejorar la calidad sin aumentar considerablemente el peso de los archivos. Pero bueno, que es lo que me figuraba, el códec de compresión usa perfiles de color diferente. Al menos ya tengo algo concreto que decirle al cliente.
¡Gracias!
