#60 buscaré a ver si hay algo cerca, pero no me suena. siempre puedo tirar de aliexpress o similares
#59 holy shit. me siento ahora mismo como en una película de espías leyendo lo que has puesto xDDD en el buen sentido, no tengo ni idea, pero me gusta buscarle la lógica a las cosas.
me has dejado loco macho, cómo mola
Yo por descarte revisaría la continuidad del cable con un tester, mira las escobillas que estén en buen estado al menos que sea brushless " sin escobillas " saca el rotor y mira que las las celdas estén bien, revísalo que no este chamuscado, revisa también el stator.
#61 no te lo recomiendo a no ser que sepas 100% la pieza que es. Busca una tienda de electrónica por tu zona que seguro que hay.
#63 Tienes razón, miraré, aunque no me suena que haya. a ver qué dice google
#62 continuidad tiene el sensor creo recordar, pero es cierto que justo en la base tiene una pequeña rajita por la que se ve uno de los hilos del cable. tendrá que ver o no? ni idea
es un motor con escobillas, pero creo que no es de eso. mi cerebro de ingeniero electrónico de 3 minutos me dice que tiene que ser el sensor ese, o el transistor. una vez descartado estas, probaría el gatillo... y si no, motor
#59 He mirado la hoja de especificaciones del transistor que te digo. según el esquema, entiendo que la puerta que me dices es la patilla de la izquierda visto desde la mayoría de fotos que he hecho (la primera de las patas vaya).
Te refieres a que mire de dónde viene esa línea?
(porque la g es la puerta no?)
#64 Probaste sustituir el cable? puedes que se quemara internamente y se partiera por meterle mucha chicha o subida de intensida este tipo de herramienta "domestica" no esta echa para que le metas mucha caña, mira si no esta aplastado en alguna parte, prueba con los dedo a presionar un poco a lo largo del cable, si notas alguna zona que este un poco blanda es posible que el cabe este partido, Con el gatillo es fácil, si tienes un tester puedes mirar el gatillo, pones el tester en continuidad, Pones una pinza en una de las fases de entrada, aprieta el gatillo y mira con la otra pinza las dos fases de salida del gatillo sin soltar la pinza de la entrada, después hazlo con la otra fase de entrada. Poco te puedo decir sobre electrónica si no lo tengo delante.
#67 El gatillo sí lo probé con lo de la continuidad y midiendo los voltajes. Por eso lo descarté (era el principal sospechoso al que me lo jugaba todo), pero me di cuenta de que interrumpía la señal, pero le llevaba menos corriente de la debida cuando el problema se presentaba.
El cable , el del sensor dices? parece estar bien salvo en ese punto que te digo. hice lo de hacer un corto, y la led se mantenía constante, pero con intensidad baja (el motor ni hacía el amago de arrancar)
#66 Ok, voy a mirar en las fotos. Tengo una foto desde abajo en la que se ve por dónde van las (lo que yo he llamado líneas, que igual no es correcto) partes conductoras. La putada es que desde arriba, el chapapote tapa gran parte.
coño, iluso de mí. pensaba que por una cara y por la otra de la placa, tenían el mismo recorrido, pero veo que son dibujos distintos
#72 continuidad tiene. lo que parece estar mal en ese cable, si es que está mal (se ve un hilillo al aire, como si se hubiese abierto un poco la carcasa del cable) está justo en la base del sensor. quizá es eso lo que provoca el fallo? ni idea
porque por sensores parecidos que he visto está toda la punta cubierta por una especie de plástico
no sabría cómo cambiar el cable aprovechando el sensor, porque está justo en la base de la cabeza del mismo (donde empieza el cable vaya)
#73 Entonces lo mas seguro que el cable este integrado con el sensor por lo que se tendrá que cambiar todo, estas cosas las hacen para que te gastes la pasta, lo mas seguro es que sea el sensor, ojala alguien con mas idea de electrónica te pueda ayudar a puentearlo y meterlo directo, de todas formas por lo general si no consigues repararlo, no creo que te sea rentable cambiar el sensor, no suelen vender repuestos y si lo hacen no es rentable, te sale mejor comprar uno nuevo, te lo digo bajo de punto de vista que de alguien que se gana la vida de mantenimiento en el mundo de la industria.
#74 Por aspecto, es muy parecido a este: https://es.aliexpress.com/item/4001165777991.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.758c35d5nyXpHd&algo_pvid=93b2592c-1886-483f-b99e-643688551650&algo_expid=93b2592c-1886-483f-b99e-643688551650-9&btsid=2100bdf116192088557105261ebbc8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602,searchweb201603
ahora subo fotos
#66 esta es la placa, la g supongo que es la puerta. he intentado seguir la linea, por abajo, pero es distinto que por arriba (pensé que sería obvio, pero no). lo que veo que tiene más cerca es esa cosa que pone... 2A. Pero ni idea, no sé si está conectado realmente ahí
sabéis, por curiosidad, qué son estos dos pinchos que salen del disipador? para qué valen?
este es el sensor que he dejado quitado a ver si puedo localizar alguno
#76 Qué bien puesta la resina esa. Dices que con él desconectado no te funciona, ¿no?
Ahora que lo tienes quitado, buscaría una resistencia de lo que te de a temperatura ambiente y la soldaría en los pads que has dejado. Así al menos confirmas que es el termistor.
#78 Lo que ocurre con el sensor quitado es lo siguiente. Hago resumen de los diferentes modos que he probado:
Sensor quitado del todo: el led se pone en modo baja intensidad y no se queda encendido fijo (parpadea). si aprieto el interruptor, el motor quiere arrancar, pero no lo hace. la diferencia a cuando está conectado el sensor en modo defectuoso, es que sin el sensor soldado, por mucho que apriete el gatillo, ese funcionamiento aleatorio no se produce. vamos, que el fallo se produce el 100% de las veces
Sensor puesto: el fallo se produce de forma aleatoria. a veces aprieto el gatillo (tras muchos intentos) y todo parece solucionarse mientras no suelte el gatillo. si sujeto el sensor con los dedos, el ratio de intentos satisfactorios es muy alto (diría 90-100%), pero si lo suelto y cambio de posición, al principio parece ir, pero luego ya vuelve a un... digamos 5-10%. cuando se produce el fallo, hace lo mismo, led baja intensidad parpadeante (no fijo) y motor que parece que quiere arrancar pero no
Si puenteo el sensor con un cable: la luz sigue estando a baja intensidad, pero no parpadea. eso sí, en este caso, el motor no hace el amago de querer arrancar
Ok, miraré a ver si tengo cacharros que pueda destripar a ver si por algún casual hay alguna resistencia de lo que necesito. Que me he quedado con ganas de destripar cosas xDDD
Y si no la intento comprar el lunes. Esto mola!
Pregunta 1: si en la escala de 20k ohmios de esos marcaba casi 11... qué son, 11.000 entiendo?
Pregunta 2: es cuando toco el sensor cuando parece ponerse en modo de funcionamiento normal. si pongo una resistencia con el mismo valor que la temperatura ambiental, no estaría haciendo lo mismo que volver a poner el mismo sensor defectuoso? (porque al tocarlo aumenta la temperatura, y con ello, varía la resistencia, no?)
#79 Si, 11Komhs. Pero posiblemente el valor nominal de esa NTC sea algo menor (que creo que habías comentado que estabas en entorno fresquito)
Un valor muy común en NTC es 10k. Prueba a poner una resis de 10k y hacer la prueba para asegurar que es la NTC. Y de la misma a comprar una NTC nueva.
#57 leyendo tu post de nuevo, lo que dices que parece un chispazo en la primera foto, es la conexión de dos cables rojos al gatillo?
Si es eso, fue culpa mía. Intenté usar un soldador antiguo que habia por casa porque me daba la sensación de que había un hilo de uno de los cables por ahi danzando e intente apañarlo. Ese soldador calentaba muy poco y no llegaba a derretir el estaño y lo dejó asi de feo.
Luego ya compré uno que si se calienta mucho más (y muy rápido, joder cómo han mejorado estos chismes).
He mirado si hay tiendas de electrónica cerca, pero son todas de informática normal y corriente.
Voy a pedir a aliexpress (porque en ebay y alguna tienda online, madre mia como se flipan con los gastos de envio) un juego de resistencias, que valen muy poco, un transistor y un sensor. Y a ver qué pasa
#80 ok! Si, probare a comprar cosillas y a cambiar.
Intenta mirar algún sensor de temperatura que se parezca a ese o busca alguno muy genérico se ve que el sensor es de los chinos.
Busca la información sobre la temperatura compras la resistencia y lo pruebas.
Que funciona perfectamente ya sabes que es del sensor y ya te toca elegir si dejas la resistencia o le compras un sensor.
Quemar no se va a quemar a no ser que te pegues 8 horas con el gatillo pisado...
#82 La resistencia que ponga, sólo importa el valor de los ohmios? Veo que hay resistencias de muchos tipos formas y colores. Lo único para probar es el valor (pongamos 10k), y da igual qué forma tenga?
O cada forma tiene su función
#83 si lo dice William Adama solo puedo decir asentir con saludo militar
#81 si me refería a ese punto, así que si fue por eso, olvídalo.
Sobre los componentes te vale más una tienda de electrónica, seguro que tienes alguna cerca. Incluso algún trasto viejo para destripar, la resistencia de 10k sería una con colores marrón(1)-negro(0)-naranja(x 1k)-y el cuarto color es la tolerancia, suele ser oro (5%)
Sobre las pruebas, las NTC tienen una curva de trabajo, si pones un cable es una resistencia demasiado baja (la ínfima del cable) , si no pones nada es una resistencia demasiado alta (circuito abierto). Quizá ambas pruebas se salgan del rango
Una buena prueba, que no solución, es la que te dice el compañero, probar una de 10k que simularia una temperatura ambiente. Al menos con eso despejarias el sensor de la ecuación.
#85 Oído cocina! Anda, pues tengo algún cacharro por ahí que tenía por tirar (tdt, mierda acumulada que nunca recuerdo tirar). Igual destripo a ver qué encuentro y si puedo reusar algo.
Joder, qué entretenido es este mundillo
#79s0ny:Pregunta 2: es cuando toco el sensor cuando parece ponerse en modo de funcionamiento normal. si pongo una resistencia con el mismo valor que la temperatura ambiental, no estaría haciendo lo mismo que volver a poner el mismo sensor defectuoso? (porque al tocarlo aumenta la temperatura, y con ello, varía la resistencia, no?)
Lo que estoy suponiendo es o que el termistor está internamente mal conectado, o mal conectado a los pads de la placa. Ninguna de las opciones me parece descabellada, dado que es un chisme destinado a absorber calor, y las soldaduras de estaño malo pueden verse afectadas por la temperatura de forma similar a esas tarjetas de video que se desconectan y a las que hay que hacer reballing. Poniendo una resistencia, lo que esperaría conseguir es engañar al sistema de control diciéndole que está siempre a 24º (equivalente a R=11kOhm) independientemente de la temperatura.
En cuanto a la resistencia, si vas a desguazar cacharros y no eres daltónico, aquí te dejo esto. Te conviene una que sea de algo más de 11k.
#84 Los colores es para definir el valor en ohmios de la resistencia no es por otra cosa, cada sensor de temperatura tiene unas tablas donde te dice que a un suponer 40 grados el valor de la resistencia sera X, si buscas esa resistencia y se la pones es como si siempre estuviera a 40 grados pero para eso hay que saber mas o menos que tipo de sensor es o el modelo para buscar la tabla y saber cual es la resistencia que debemos ponerle al menos para probar.
#89 Pero más que los colores, me refería con la pregunta de los diferentes tipos de resistencias.
Esto es lo que yo tengo en mente que es una resistencia
Pero veo que hay de otras formas, de muchas formas diferentes (más allá de los colores), como esto
y más formas raras que me he encontrado
(que seguramente estoy mezclando conceptos)
