#30 me refiero de, 40 a 28 hay - 12dB
o de 60 a 48
Lo mejor es que aisles las 4 paredes de habitación 2 y pista. No pongas fundas de huevos. Vas a tener que meter grosor de espuma, vinilo acústico o algún otro material denso si quieres algo decente.
A groso modo y para que no te tomen el pelo como las maderas esas que he visto antes, lo que atenua el sonido es el grosor de lo que ha de atravesar y su densidad. Si dejas un hueco, por ahí se colará el ruido.
El problema es que mucha gente confunde insonorización, que el sonido ni entre, ni salga, con impedir la reverberación. Que no haya ecos.
Todo eso que ves con pinchos o formas raras, es para evitar la reverberación, el eco. Todo eso que veas con grueso y materiales densos es para insonorizar.
#32 el tema es que la insonorización la quiero hacer desde la habitación 1, porque la habitación 2 ya es per se pequeña, no quiero comerle aun más superficie.
#28 bastante de acuerdo. El tema de la fibra es que es difícil q quede homogéneo para q no se filtre sonido. Hay q tirar de fibras más densas y caras ya la dificultad del montaje se agranda.
#29 por experiencia propia, la diferencia es muy grande, pero mucho.
#33 tu mayor problema es la puerta, por ahí se te filtra bastante sonido. A no ser que pegues Copopren también en la puerta, alguna vez lo hice pero es un poco chapuza. Lo suyo es una puerta acorde.
Bastante de acuerdo con #32.
#34 la puerta no me preocupa en exceso, de hecho pretendo que sea mi punto de conexión con el resto de la casa, no quiero aislarme completamente.
Hicimos la prueba de estando mi mujer en la habitación, hablando por teléfono cerrar puertas de ambas habitaciones. Yo me puse en la habitación 2 que es donde duerme el niño y apoyando la oreja en la puerta (tapando el otro oido evidentemente) se escuchaba muchisimo menos que estando de pie al lado del tabique que comparten ambas habitaciones.
El viaje que hace el sonido desde el pc hasta la puerta es de unos 3 metros, tiene que atravesar la puerta (aunque se cuele, una gran parte se amortigua en la puerta) recorrer el pasillo hasta la otra puerta y entrar por la otra puerta.
Sin embargo por la pared, el sonido solo tiene que atravesar un tabique de 10 cm de ladrillo que suena a hueco si golpeas la pared (la cama está pegada a la pared). Así que no solo es menor distancia sino que tiene que atravesar menos materiales.
Es una pasada lo que suena el tabique.
actualizo para poner mi decisión final salvo que @knelo me diga que es un mojon
Voy a pegar a la pared con tacos de plastico paneles de chovacustic, que es lana mineral con una lamina viscoelastica de alta densidad, y esto lo taparé con pladur (si me recomendais algún tipo en particular mejor...
Creo que es lo que me va a ocupar menos espacio, es "sencillo" de poner y el aislamiento creo que es suficiente para lo que quiero.
me he convencido tras ver este video:
Es básicamente lo que me recomendaste al principio pero en lugar de copopren usaré este material que parece más aislante por tener la banda viscoelastica
#36 buena decisión. Eso lo uso mucho en bares/discotecas.
No te lo recomendé pq aunque es de fácil instalación, se fija simplemente con unos tacos (setas) se plástico directamente a la pared, es de difícil manipulación ya que es bastante pesado.
Lo ideal es instalarlo en tiras lo más grandes posibles, de arriba abajo por ejemplo solapando el material.
Yo instalo chovacustic en rollo por si te sirve y si tuviera que elegir prefiero la tela asfáltica tanto por propiedades como por instalación. Pero claro yo me dedico a ello.
Edit: Sobre el vídeo no te fies mucho, el volumen es diferente y no es una prueba óptima. A lo largo del día voy a hacer en mi nave una prueba parecida y te cuento, ya q tengo Copopren ahí.
#37 ¿Como crees que debería asegurar el pladur? Porque si las placas estas van a la pared con las setas de plástico, entiendo que no es demasiado seguro atornillar o pegar el pladur a las placas...
Pero claro... si atornillo el pladur a la pared atravesando las placas estoy creando un puente acustico de puta madre... hmmm
y si tienes enchufes y tal, los tienes que "ampliar" entiendo. Haciendo el agujero en el aislante. Me imagino que no será suficiente para que el sonido pase.
#39 si, eso lo tengo ya pensado, lo que haré será forrar el cajetín con aislante por dentro. Mi principal duda ahora mismo es como asegurar las placas de pladur a la pared con el aislante por el medio sin puentes acusticos.
Debes saber que si la insonorización no es hermética, algo se va a oír. No se te va a filtrar por esa pared (debes hacerla completa, no sólo la parte justa), pero sí por el suelo, por el techo, pasará a tu vecino de abajo y luego para arriba, y sobre todo por la puerta.
#38 el pladur se puede sujetar con tacos pero no es lo mejor. Cuando hago cosas así suelo poner estructura delante. La más fina es perfil omega (1.8cm).
El problema de la tela asfáltica es q queda una superficie irregular pq las tiras de material van solapadas. Poner un Pladur directamente te va a quedar mal.
Resumiendo cuando pones telas asfáltica, suele estar independiente a tu estructura de pladur.
#41 ya, eso me da igual, mi objetivo como he explicado en el post inicial es solamente la pared, no quiero aislarme completamente, simplemente que el sonido a través del tabique se reduzca considerablemente.
#42 y los perfiles como los anclo a la pared a través del aislante?
De todas maneras si al final tengo que montar una estructura pues entonces la hago normal y el material aislante lo meto dentro de los perfiles, me ahorro el marron de colocaar las setas de plastico y al final va a ocupar menos.
Los perfiles tienen un grosor de 46mm los atornillo a la pared con tacos de martillo (el chovacustic mide 44mm, así que encaja perfectamente dentro del perfil), tapo con placas de pladur de 13mm meto banda acustica en perfiles al contacto con pared, en total 46 + 13 = 59mm
Si lo hago con perfiles omega, sería, 44mm del chovacustic + 18 mm de los perfiles omega + amortiguadores 16mm +placas de pladur de 13mm = 91mm
Entiendo que los perfiles omega no se pueden atornillar directamente a la pared atravesando el aislante porque entonces sí que creo un puente acustico, entonces tendría que utilizar amortiguadores.
Para los perfiles normales entiendo que no es "fundamental" porque no se atraviesa el aislante
#44 Lo ideal es no tocar el aislante. O sea anclar el chova con setas, y una estructura autoportantes (46+13) delante.
Puedes anclar el omega con tacos de golpe pero el problema del omega q coge la forma de la pared y todas las irregularidades. Puede ser q la placa de Pladur quede torcida y cueste más afinarla para pintar.
En orden de facilidad del montaje total te diría q es:
Copopren+placa de 13mm
Motivos: todo va pegado, no necesitas saber nada. Solo que todo quede bien pegado sin huecos.
Trasdosado autoportante con fibra. 46+13.
Motivo: poco más difícil q el anterior pero mucho más limpio y rápido. Tendrás q usar banda acústica.
Chova+estructura.
Motivo: es el mejor de los 3 pero difícil de manejar y necesitas hacer estructura independiente.
Con el tema del chova, siempre se instala en forjados/suelos/paredes de forma completamente independiente, aunque puedes Grapar el chova a una placa de Pladur y atornillarlo a una estructura autoportantes si no quieres anclarlo a la pared.
Es peor, pero más fácil.p
#45Knelo:Trasdosado autoportante con fibra. 46+13.
Motivo: poco más difícil q el anterior pero mucho más limpio y rápido. Tendrás q usar banda acústica.
No se puede hacer eso mismo metiendo el chova? Sin que vaya pegado ni nada, simplemente de relleno
Digamos que mi idea, en lugar de anclar los perfiles de suelo y techo y a estos los verticales, lo que haria sería también anclar los perfiles verticales a la pared con tacos de golpe poniendo cinta acustica en todos los perfiles, de esta manera quedarían rígidos, meto por el medio el chova, y luego tapo con pladur ya normal.
Como lo ves?
