Tailandia y los elefantes

Al hacer una larga estancia en un área rural, por no decir en medio de la selva, a parte de tener un contacto directo con la fauna, me he tenido que poner unas vacunas extras, y lleva un botiquín propio bastante completo, en caso de accidente, del que espero no tener que usar ni la mitad de cosas. Esto, habiendo hecho previamente una analítica de función renal y hepática (principalmente por el malarone), y serología.

Las vacunas:

• Rabia

• Hepatitis A

• Encefalitis Japonesa

• Tifus

• Recuerdo del tétanos

• Profilaxis malária. Voy a estar en una zona de riesgo donde el plasmodio es multirresistente, y mientras no me siente mal la voy a tomar.

Botiquín:

• Betadine, para limpiar y desinfectar heridas

• Gasas estériles, tiritas resistentes al agua, apósitos para ampollas (son la gloria cuando te salen ampollas, seriously)

• Ibuprofeno y paracetamol

• Termómetro

• Suero oral, para evitar la deshidratación en caso de diarrea

• Fortasec

• Diprogenta, para las picaduras de insectos

• Cetirizina, antihistamínico para reacciones a picaduras

• Ciprofloxacino, antibiótico para diarrea extrema o infección de orina.

A parte de eso, me voy con un seguro sanitario, por si las moscas, cortesía de la universidad.

A cualquier persona que vaya a Tailandia, le recomiendo pasar por Elephant’s World. No es sólo por ver los elefantes, sino por tener un contacto directo con elefantes rescatados a los que se les da el trato digno que se merecen, y la maravilla del lugar donde se encuentran. Todas las personas que he conocido, que han visitado y a quien les he recomendado ir, se han ido con una sensación de paz, felicidad, queriendo quedarse más tiempo.

A kilómetros del pueblo más cercano, entre montañas, bosque y junto al río se encuentra Elephant’s World, un pequeño paraíso donde personas y elefantes conviven en armonía, sin preocuparte del mundo exterior, sin internet, con apenas electricidad (teniendo que hacer cola para cargar el móvil) y viviendo con lo justo que se necesita. Durante un mes, he convivido con otros voluntarios y los mahouts, compartiendo tareas, cultura y noches de guitarra y cerveza. He tenido la oportunidad, no sólo de tener un contacto muy cercano con los elefantes, sino con la gente y los mahouts, conocerlos a ellos y su pasado. Algo digno de repetir y gente a la que echar mucho de menos.

En Elephant’s World hay 10 elefantes, 9 de ellos adultos y un bebé de un año y medio, de los que únicamente dos son machos. Cada uno de ellos tiene un pasado diferente, aunque para la mayoría de ellos, de abuso, explotación y trabajo hasta el agotamiento. Un ejemplo, es Malee, que fue atropellada por un camión en Bangkok cuando se dedicaba a mendigar comida junto a su anterior dueño, y tuvo que seguir trabajando durante años en los campos de trekking; o Lam Duan, completamente ciega, de un ojo al atacarle su anterior dueño con el gancho y del otro al clavársele una rama durante un trekking. Cada uno de los elefantes tiene su propio mahout, la persona que monta y dirige el elefante, con quien hay un vínculo especial, de confianza. Aprender a distinguir los elefantes, especialmente cuando el mahout no está a su lado, es algo que lleva su tiempo. Rom Sai, Jonh, Wasana, Sipra, Samboon, Kamoon, Malee, Au Pan, Songkran, Lam Duan, todos tienen algo que les diferencia del resto, diferentes cicatrices de su pasado, diferente carácter.

Las tareas como voluntario dependían del día, básicamente preparar la comida para los elefantes: cestas de fruta para la mañana y tarde, cocinar bolas de arroz pegajoso para aquellos elefantes mayores de 60 años y sin dientes, guiar a los visitantes y explicarles a cerca de los elefantes, ir a cortar árboles de banana salvajes o hierba para alimentar a los elefantes… siempre alrededor de los elefantes, observandolos de cerca, su comportamiento, su mímica, verlos disfrutar revolcándose en el barro cuando llueve, llegándolos a alimentar directamente a la boca. Para aquellos elefantes que requerían atención veterinaria, ya fuera para una extracción de sangre o para curar heridas, atenderlos era toda una aventura, y se requería la ayuda de varios mahouts, técnicos veterinarios y los voluntarios.

Trabajabamos hasta aproximádamente las 16h, y después teníamos la tarde libre, que solía empezar con una ducha en el río, ir al mercado de Lad Ya los domingos, jugar a volleyball en el poblado de los mahouts, llegarles a cocinar una tortilla de patatar a los mahouts o incluso ir a ver un campeonato de Muay Thai con los mahouts, ya que el hermano de uno de ellos luchaba.
Como voluntarios, teníamos la oportunidad de ir junto a los mahouts al bosque por las tardes o mañanas, donde los elefantes pasan la noche e ir o volver montados en ellos. Además de poder nadar con los elefantes.

Los mahouts, aquellos personajes con quien convivir es estar todo el día de broma, riendo, personas humildes con quien a menudo la comunicación es difícil debido a su bajo nivel de inglés. Cada noche venían, a tocar la guitarra, cantar, beber cerveza (con hielo, la única forma de enfriarla!), jugar a cartas… o simplemente a disfrutar de la compañía de ‘English people’ como denominan a los europeos, indiferentemente del país de orígen, hablar con nosotros, bromear. Con el tiempo, se estrechan los lazos, se coge confianza, y se gana su amistad, te hablan de su pasado, algunos de ellos refugiados Karen que en su adolescencia fueron soldados y lucharon contra el ejército birmano, o te confiensan momentos de tensión, en los que temieron por su vida, como Deedo, mahoiut de Rom Sai, elefante macho que una vez en el bosque le intentó atacar y si no hubiera trepado a un árbol, habría muerto. Jay, el silencioso mahout de la dulce y dócil Songkran, siempre junto a May, mahout de Samboon, ambos siempre tocando la guitarra. O el pícaro Lek, mahout de Wasana, quién no perdía una oportunidad de flirtear con las voluntarias.

La última noche de cada voluntario es una fiesta, generalmente junto al río, con una fogata y barbacoa, o en un bar, donde la mayoría de los mahouts se unen, para disfrutar, beber gratis, y salir de la rutina. Para todos los voluntarios irse es difícil, durante un mes se conoce gente muy especial y se vive en un lugar de ensueño.

Con una altitud máxima de unos 1400 m, el parque Nacional de Khao Yai es uno de los mayores reservorios de biodiversidad en Tailandia. Su extensa plurisilva, declarada patrimonio de la humanidad por la unesco, tiene un clima fresco y húmedo, las noches necesitávamos chaqueta y no hubo día que no termináramos calados por las lluvias monzónicas.

Dormíamos en unos bungalows en un claro en medio de la selva, por lo que las noches recibimos múltiples visitas de muntjacs, e infinidad de mariposas nocturnas atraídas por la luz, miles de ellas aún sin identificar, a cada cual más impactante. Y las mañanas los gritos de los macacos servían como despertador.

Hicimos una expedición guiada por la selva, donde tuvimos oportunidad de sentirnos rodeados por la naturaleza y sus sonidos, ya que oímos más animales de los que vimos, a pesar de sus múltiples rastros, debido a la frondosidad y espesura. Quedarse en silencio, y escuchar el potente aletear de los cálaos, ser objetivo de frutas por macacos y gibones u oirlos desplazarse de rama en rama, ver rastros y marcas de osos malayos, una enorme diversidad de insectos, aves, y árboles imponentes… pero a la vez, ser víctima de mosquitos y sanguijuelas trepando por los pantalones.

Mereció la pena, aunque la mayor parte de la fauna fuera más fácil de ver desde la carretera que desde la misma selva.

Es uno de los pocos lugares donde todavía hay tigres y elefantes salvajes, los elefantes se pueden ver en las zonas despejadas donde acuden a comer tierra enriquecida en sales y minerales pero ninguno de los días que pasamos en Khao Yai se dejaron ver, cuestión de suerte.
Hicimos un intento de safari nocturno, cuando la mayor parte de mamíferos se dejan ver, ciervos sambar y muntjac, puercoespines y elefantes entre otros, pero quedó en un baño al aire libre debido a la potencia de la lluvia.

Bat Cave: en los exteriores del parque nacional se encuentra la Bat Cave, donde al anochecer, millones de murciélagos salen en bandada durante más de 45 minutos , asemejandose a un humo saliendo de la montaña. Dolor de cuello asegurado, pero algo impresionante durante los primeros minutos, luego ya se hace algo monótono

Partiendo de Khao Yai y con unas 6 horas de carretera por delante para llegar a la región de Kanchanaburi, donde nos dirigíamos al Parque Nacional de Erawan para seguir con la diversidad faunística y elefantes, aprovechábamos los templos de por el camino para parar y estirar las piernas. A cada cuál, con estatuas de Budha diferentes, misas.

Llegamos a la ciudad de Kanchanaburi con el tiempo suficiente de dar un paseo, ver el famoso puente sobre el río kwai, aguantando una de las muchas lluvias monzónicas, uno de sus templos chinos, y los mercados nocturos.

Kanchanaburi es una ciudad animada, no faltan las guesthouse y bares en la zona de Mae Nam Khwae, ofertas de actividades. Allí nos dimos un banquete con una parrillada al estilo thai, o lo que sea que fuere, una parrilla bajo la que se pone carbón, con un surco alrededor donde añadir caldo y hacer sopa, y una plataforma donde asar la comida. Gracias que teníamos a Moo con nosotros y nos hizo de chef esa noche. Nótense los doraemos y angry birds de tofu.

Parque Nacional de Erawan: pasamos dos noches los bungalows del parque, con unas vistas increíbles a las montañas, víctimas de los voraces mosquitos y equipados con nevera (cerveza fría!).

Las noches, como en Khao Yai, son ligeramente frescas, plagadas de mosquitos, y con el sonido de ranas y perros callejeros. Tuvimos la suerte de encontrar un digno ejemplar de escorpión.

Lo más conocido del parque son sus cataratas de 7 niveles, en las que el último nivel recuerda a la cabeza de Erawan (deidad con 3 cabezas de elefante). O eso dicen... Se trata de un trekking ligero de unos 2 kilómetros. Oímos muchos rumores a cerca de su dificultad, que se reduce a un suelo húmedo y por el que a veces hay que ayudarse de las manos, pero nada que no se pueda superar con buen ritmo y calzado. Una vez se llega al séptimo nivel, se agradece un buen chapuzón en las aguas cristalinas.

Y encontrar por el camino ofrendas a árboles sagrados.

A parte de ser un lugar impactante en cuando a su paisaje, es una oportunidad más para ver al Macacus rhesus en su hábitat natural, e incluso con crías, junto a una enorme cantidad de mariposas.

Tham Khao Luang: Partiendo de Erawan dirección sur hacia Hua Hin, pasamos por Petchaburi a visitar un santuario en una cueva, el Tham Khao Luang. Lo primero en llamar la atención son los abundantes macacos en su exterior. Una de las problemáticas con este tipo de fauna es el hecho de que se hayan acostumbrado a recibir comida de la gente, ya que incluso había vendedoras de fruta y verduras para los monetes. Esto provoca que los bichos se acostumbren a persona que ven, persona que tiene comida. Que te vean con algo apetitoso en las manos, es toda una tentación para ellos, la manada centrará su atención en ti, no dudarán en intentar robártelo, y acercarse a cualquiera de ellos mientras tiene algo de comida entre las manos provoca una respuesta agresiva. Aunque si, es muy bonito poder ver a los macacos de cerca, deja de serlo cuando te enseñan los dientes amenazantes o intentan arrancar algo de las manos. Por no decir que pueden ser transmisores de enfermedades como la rabia.

Eso, y que pueden desarrollar obesidad.

El santuario se encuentra en una cueva natural, al que se accede por una inclinada escalera de irregulares escalones. En la entrada está la tumba de Rama IV, y su cámara interior está llena de estalagmitas, hileras de budas, y un enorme buda reclinado. Lamentablemente, he tenido problemas con la tarjeta de memoria, y las fotos que tengo no hacen justicia a la cueva, en parte por la falta de iluminación.

Wildlife Friends Foundation: nuestra siguiente sesión, dirigida a la recuperación de fauna salvaje y su reintroducción al medio natural siempre y cuando es posible. Es un centro que se dedica a rescatar animales que han sido heridos, cazados de forma ilegal para luego ser vendidos en el mercado negro, o usados como reclamo turístico. Tienen una enorme diversidad de aves, entre, monos, osos malayos, etc... Algunos ejemplos, un cálao con un ala rota, un macaco al que encontraron con sólo una extremidad y dos dedos, osos malayos de venta en el mercado negro...

Les proporcionan hábitats lo más adaptados posibles a sus condiciones y hábitat natural. Es posible voluntariar con ellos.

http://www.wfft.org/