#270 Pero tendré que acabarla antes de grabar, digo yo. Aún queda el saloncito entre la cocina y el pasillo y la fachada.
12 días después
Estoy quemadísimo, la puñetera llave de paso del agua caliente de la cocina me tiene amargado. Llevo peleándome con ella una semana y no encuentro manera de que no pierda. Empecé pegándole una masilla epoxi alrededor de la junta y nada, luego le he dado mil capas de pegamento de contacto y silicona y nada gotita y su puta madre. Estoy a punto de llamar al fontanero porque estoy hasta los mismísimos.
Llave de bola? la masilla epoxi era 2 componentes con resistencia al agua? Hay algunas cojonudas que son para pintar barcos. ( titán tiene una muy buena)
#274 Es un grifo del año catapun que pierde una gota por la junta donde dentro me imagino que tendrá unas estopas. Si a lo de la masilla. Voy a intentar quitarlo todo y volver a empezar :s
9 días después
Aquella pared ya acabada a falta de rematar
Me faltaban un par de azulejos de poner debajo de la ventana, los que rodean a las tomas de agua. Ciertamente los que habían estaban puestos fenomenal, incluso habían taladrado un azulejo por el que pasaba una entrada de agua, yo los he puesto un poco regular siendo benévolo, pero como luego todo va a ir tapado no me molesta demasiado
azulejos de las tomas de agua
Encima de la puerta no iba a poner nada, pero luego cambie de idea, podía haber hecho e de la izquierda de una pieza, pero ya no tieben remedio, de toda formas conservé la pieza que sobró al cortar aquél por si acaso ponía estos sobre la puerta para que coincidiese el corte
EL hueco que sobra entre los azulejos y el techo, lo he rellenado de yeso. Los pegotillos que quedan en ele techo luego los quité con una espátula, no quedó tan mal como paece en la foto, al contrario.
Y por supuesto, el techo pintado de blanco, las grietas son pequeñas y no me molestan demasiado como para repararlas. Mismo sistema, cinta de carrocero en los azulejos, pintar bordes con brocha y rellenar todo con el rodillo
techo pintado]
Para rellenar las juntas de los azulejos, he usado borada, un mortero especial para estas juntas. En la bolsa viene cómo se prepara (se echa toda la bolsa y una cantidad determinada de agua, se amasa y se esparce por toda la superficie con una llana de plastico
Sin embargo, yo he ido haciéndolo poco a poco y metiendolo en las rajas una por una con una espátula, me parece mucho más limpio y prefiero hacerlo así.
borada gris
En esa ventana, tras dar esa junta tan gorda, la he pasado una esponja para alisarla un poco, y una vez que estaba casi seco la he vuelto a lavar para dejarla algo más suave
En los azulejos blancos, en lugar de una borada gris, evidentemetne he utilizado borada de color blanco
En los azulejos de la cenefa, en la parte inferior y superior he aplicado borada blanca, pero en las juntas verticales entre los azulejos he aplicado borada gris para darle mas continuidad.
Y una vez que he rellenado los huecos que quedaron alrededor de las tomas de agua y demás con yeso, y he rematado las juntas, ya queda con bastante mejor aspecto
En el hueco del enchufe que abrí al lado de la puerta, he puesto un interruptor+enchufe, las cajas hay que recibirlas de forma que queden justo al nvel de los azulejos, y si pones mas de una caja, luego los accesorios llevan unas uñas que hacen que encajen unos en otros para que luego encajen bien los marcos
enchufe+interruptor
Así que ya, alicatado y pintura terminados
Ya que estamos habrá que retocar algo la instalación electrica...
Hablando con el electricista, me trajo esta caja para dar un nuevo alta y quitar el contrato trifásico que tengo en el garaje, y ya aprovecho para unificar los dos contratos en uno solo con mas potencia.
Marcamos, y a picar. Los bordes los he cortado con el disco de piedra con la radial para que sea mñas sencillo ir abriendo el hueco
abriendo hueco para el contador
Cuando casi había acabo el hueco, uno de lso últimos martillazos me hizo un boquete en la pared :(:(:(:(:(:(
La pared iba muy muy justa de espesor y cabía la probabilidad pero bueno, la pena es que tengo el garaje pintado por dentro, si no me hubiera dado lo mismo.
Con el hueco hecho, di una capa de espuma de poliuretano alrededor para aislar un poquito, y luego rellenar el hueco con cemento
cajón por el lado de la calle
Los corrugados por donde irán metidos los cables los sujeté con un poco de yeso para que no me molestaran a la hora de rellenar con cemento.
tapando la pared
#1 buah, me viene genial esta info, para reformar las paredes de mi habitación, que tengo el Pumaplast muerto de risa haha
#278 Si tienes alguna duda entre todos las solucionamos xd
pd: por fin he conseguido que el grifo del agua caliente no pierda agua oeoeoe me ahorro la factura del fontanero 
#280 Para nada. Yo también pensaba a priori que iba a ser mas complicado y fue facilisimo. Con las barras para sujetarlos a los cinco minutos ya las podía quitar porque el pegamento adquiría la consistencia suficiente muy rápido.
De hecho, de haber sabido que era tan fácil y que el pegamento los sujetaba tan rápido, toda esa parte a la derecha de la puerta los podría haber puesto desde el techo hacia el suelo sin ningún problema y no hubiera quedado esa junta tan ancha y fea sobre la puerta.
La cocina, tras muchos cambios de idea (vinilo, laminado especial cocinas, nada, baldosas, etc) , decidimos ponerle un suelo nuevo. Me hubiera gustado ponerlo antes que los azulejos y que éstos hubieran descansado sobre las nuevas baldosas pero bueno, así tampoco es que sea un drama.
Las baldosas que he comprado son de 45x45, teniendo en cuenta que la cocina mide 315x198, tengo que tener cuidado de cómo empiezo para que no me quede un trocito ridículo al final. De esta forma, tras medir y marcar el sitio de la primera baldosa, la pongo con gel adhesivo elástico (H40 no limits), mezclándolo con el batidor y el taladro para que no quede ni un grumo.
El sistema, imperiosamente es el de capa fina aplastando la baldosa para hacer que el 100% de la baldosa repose sobre el pegamento.
Como el suelo está nivelado, es muy sencillo puesto que sólo tengo que preocuparme de dar siempre el mismo espesor con la llana dentada y tener cuidado de que se rellenen todas las esquinas al poner las baldosas. Para cortarlas, son duras de cojones, tengo que pasar 4 o 5 veces la cuchilla del cortador y apretando de lo lindo.
progeso del suelo
AL final, lo he puesto justo hasta la puerta para enganchar con el laminado que voy a poner en este saloncito de al lado.
Las juntas, intenté comprar crucetas de 1mm para que no quedase apenas separación, pero en milocalidad las mñas pequeñas que encontré eran de 2mm y no iba a hacerme 200km para comprarlas de 1mm, asi que nada. Hice pruebas con borada gris y con el propio pegamento que es blanco para ver qué queda mejor. Yo prefería las juntas grises y mi mujer blancas, imaginad quien ganó...
prueba de color en juntas
La verdad es que el suelo ha quedado fenomenal, pensaba que sería mucho más difícil y han quedado mucho mejor que todos los suelos laminados excepto el primero; no me importaría haber puesto baldosas en toda la casa excepto en aquel dormitorio... lo que tiene el no saber 
suelo rematado y limpio
Con la cocina diseñada, empecé a montar los muebles de derecha a izquierda, el primero fue un mueble de 40cm con cuatro cajones:
Me ha dado unos quebraderos de cabeza del copón!!! He seguido las instrucciones al pie de la letra (las he revisado mil veces, y los cajones quedan tal que así:
Para que encajen, me ha tocado desmonarlo completamente, ponerlo boca abajo y poner las patas en el "techo", así encajaban perfecto los tres cajones inferiores pero el superior no, tenía estas opciones para poner el frontal
Decidí que la mejor idea era medir donde deberían ir y hacerle yo unos agujeros nuevos a medida, tuve la suerte de que coincidió que girando 180% la pieza y utilizando el tornillo de un lado como si fuera el del otro lado era casi perfecto, y así sólo tenía que hacer un agujero (y luego poner el frontal "boca abajo", pero eso es lo mismo)
cambiando frontal cajón superior
Y ya por fin quedo casi perfecto (fallé por 2mm hacia un lado y se queda un pelín descuadrado, pero al forzarlo hacia la derecha va a su sitio correcto)
Tras ése, viene un mueble de 60 con una balda. No he puesto fotos del montaje porque es de lo mñas básico, meter las piezas de madera, atornillar y poner las patas, el abc y todos hemos montado algún mueble alguna vez.
El siguiente mueble es el del otro extremo. Al tener las llaves de paso y el desagüe al lado izquierdo en lugar de tenerlos en el fondo, no puedo poner un fregadero normal y corriente, me toca adaptar un mueble común y convertirlo en un fregadero (éstos no llevan tapa trasera).
Para ello, necesito hacer unos agujeros en el lateral para que quepan el desague y las llaves de paso. Para medirlo, he utilizado una pieza de cartón que tiene las mismas medidas que el mueble con las patas montadas, he recortado lo necesario para que entre todo por los agujeros y ya tengo el modelo preparado para marcar los agujeros necesarios en el nuevo fregadero:
Para hacer los agujeros en el mueble, hay que taladrar en las esquinas para que entre la sierra de calar y poder cortar la forma (la sierra de calar puede hacer curvas, pero no tan pronunciadas, por eso necesitamos los taladros)
cortando desagües
Queda como el culo, pero bueno, luego lo apañaremos algo
El lateral decorativo, no hace falta que tenga las cuatro formas, con una entera vale puesto que va detrás y no se va a ver:
Para sujetar el lateral al mueble, he hecho cuatro agujeros en el mueble con una broca de madera lo más ajustada posible, y teniendo en cuenta que lo que sobresale de los tornillos debe ser más corto que el grosor del lateral, no recuerdo exactamente, me parece que la broca es de 4mm y el tornillo de 3,5x25 o 3,5x30 (mueble y lateral tienen 16mm cada uno)
taladro mueble
Para atornillar el lateral en su sitio exacto, hay que tumbar el mueble, colocar el lateral en la posición que más nos guste (yo probé tanto al ras con el mueble para que haga escalón con la puerta como un poco más adelantado para que al cerrar la puerta quedase al mismo nivel puerta y lateral y me gustó más que quedase más metido e hiciese escalón), lo sujetamos bien con una mano y atornillamos desde dentro del mueble.
así queda atornillado
El último mueble es uno de 80cm con una balda con el que doy algo de simetría
Antes de colocar la encimera, puertas etc, hay que alinear los muebles de forma que los frontales queden todos al igual, y ajustar las patas para que queden los cuatro nivelados.
Como me sobraba un trozo de encimera (la compré de 360cm y voy a poner 240cm) un trozo sobrante lo he convertido en una mesa para poner el microondas, compré un pack de 4 patas en el LM y tan sólo es atornillarlas por debajo, la encimera es de 38mm, yo he usado tornillos de 4x35. La pena es que las patas son muy largas y están demasiado juntas unas a otras (hay que medir para repartirlas en las cuatro esquinas de la misma forma, obviamente), y hace que no queden perfectamente "paralelas".
Tras girar cambiar las patas unas cuantas veces de su posición para intentar que quedasen lo mñas alineadas posible, la última pata no podía llevarla a su sitio correcto y tuve que acuñarla un poquito
Con esto ya quedaron casi perfectas, la pega es que al estar tan cerca y ser tan altas las patas, la mesa no tiene demasiada estabilidad; no se va a caer pero se mueve un poquito, cosa que se solucionaría si echase unos tirantes entre las patas, pero quedaría bastante feo, así que como no se va a mover nunca así se queda.
Para poner el fregadero, lo primero es marcarlo. Tengo que cortar tanto el mueble como la encimera. El agujero del mueble, cuento con que teniendo la forma exterior del fregadero es suficiente, pero si lo cortase más grande sería más fácil colocar el fregadero. Aún así lo corto por ahí porque me da miedo dejar poco material alrededor y que pueda romperse al manipularlo.
hueco del fregadero]
Con el hueco hecho, lo siguiente es colocar la encimera que previamente he cortado a medida (la traje cortada del LM a 250cm, a pesar de que sabía que la cocina eran 240cm, la traje un poco más larga para ajustarla yo , fue un error, venía cortada fenomenal, debí pedirla a 240.
El color lo eligió mi hija xd le dimos a elegir entre varios bastante chillones (a mi me gustaba el verde lima)
Para cortar el hueco necesario, primero he marcado el marco exterior del fregadero y después la línea interior que es por donde debo cortar, en el fregadero por debajo hay una tira de goma aislante (para que no se cuelen líquidos) que se apoyará entre ambas líneas.
Marcarlo ha sido dificilísimo. Al hacer el hueco del mueble tan justo no tenía ningún margen. El sistema correcto hubiera sido marcar primero la encimera, sacarla de la cocina para cortarla, meterla para marcar el hueco para el mueble, sacar la encimera de nuevo y cortar el mueble. Yo lo hice a la inversa porque la encimera pesa una exageración y me costó infinito meterla yo solo sin dañarla.
Tras muchos minutos de medición la corté y el resultado fue aceptable, tan sólo unos mm de diferencia que aparentemente no me iban a dificultar la colocación.
Llegado a este punto me di cuenta el increíble error que había cometido...
Justo en ese momento me dí cuenta que no había tenido en cuenta en ningún momento la posición del desagüe (si el desagüe va en el frontal se usa de punto medio para hacer el hueco del fregadero), y que si la bajante no quedaba al nivel de la salida del fregadero no tenía ni puta idea de cómo iba a haer el desagüe. Coloqué el fregadero y el sifón superpuestos y comprobé que dentro de lo que cabía había tenido una suerte infinita con ese fregadero puesto que tan sólo estaba descentrado un par de centímetros respecto a la salida del desagüe... Vaya cagadón.
Ya no había salida (no podía comprar otra encimera puesto que era la última en stock todos los LM de CyL y de Madrid, de hecho la compré con una picada bastante seria en el frontal, y encargar otra eran dos semanas o más de espera y otra vez a traerla en el coche sin espejos...)
Para poner el fregadero, lo primero es conectar los latiguillos que trae el propio fregadero. Se aprietan con la mano lo que puedas y nada más, y poniendo la junta de goma por debajo y lo que traigan para que no roce metal con metal por arriba. El tornillo y la tuerca a llave, obviamente.
Después, ponemos las cuatro pinzas que trae para unir el fregdero a la encimera y atornillamos todo lo que podamos, son las que apretaran el fregadero hacia abajo. Antes de apretar colocamos el tornillo lo más alejado del fregadero posible.
pinzas
Para conectar el rebosadero, tan sencillo como meter el tubo de goma que va a presión y atornillar la pieza circular con cuidado puesto que un exceso de presión hará que la dobles.
El desagüe en si lo forman estas cuatro piezas. Esa arandela blanca es como de espuma y me queda la duda de si se pone encima o debajo, yo juraría que va encima para evitar que toque metal con metal, pero no queda sujeta, y si la ponía debajo perdía agua, así que la dejé encima aunque no haga nada. Para apretar ese tornillo yo he utlizado la cuchilla de un cúter puesto que no tenía un destornillador tan ancho.
piezas del desagüe
Y las piezas del sifón se ordenan de esta manera:
En la foto se aprecia la curvatura que he tenido que forzar para que encajen las piezas y rosquen las tuercas. El sistema viene diseñado para poder ser ajustado en altura todo lo que lo necesites, pero no hacia los lados. No pierde agua pero todo el conjunto está algo endeble, me temo que en el futuro mi madre o alguien meterá algún bote/cubo ahí pegará en el desagüe y o se desarmará o empezará a perder agua.
El problema mayor es el tubo de goma que va hacia la pared, que fue flexible. Si hubiera sido rígido, podría haber comprado un tubo de pvc flexible para sustiuir ese tubo horizaontal que lo une con una abrazadera, pero al ser de goma dura, si metiera el tubo flexible dentro no podría apretarlo con la abrazadera. Quitarlo o similar ya era tener que desmontar fregadero, encimera, muebles etc asíq ue por ahora se queda como está.
En la foto aún no tengo conectado el
va en esa tuerca de arriba del todo. El tubo ese que sale hacia arriba en diagonal no lleva nada.
Para colocar la placa vitrocerámica, es mucho más sencillo al ser cuadrada.
Otro cagadón xddd Olvidé cortar el mueble antes de poner la encimera y ahora tendría que desmontar el fregadero grifo etc Todo porque compré la placa online y a pesar de que en la página de la placa venía claramente el diagrama de encastre mis allegados me comieron la cabeza con que no me arriesgara y esperase a tenerla, les hice caso y claro en esos días de espera fue cuando montñe la encimera grifo etc y se quedo sin cortar el mueble.
Ni corto ni perezoso, al ser todo líneas rectas, las corté con la radial y un disco para madera y muchíiiiisimo cuidado para llevarla siempre perpendicular ( no es nada fácil) y no pasarme ni un mm en las esquinas que luego tuve que acabar de rematar con la sierrra de calar
La placa lleva unas pinzas a los lados que la empujan hacia abajo por presión, así que nada mñas que colocarla y apretar hacia abajo
No lo he dicho antes, pero tanto en los laterales de los muebles como en los techos les hice unos agujeros para después atornillar los muebles unos a otros y que quedara todo el conjunto como una sola pieza. El mismo sistema que en los laterales, el agujero lo mñas pequeño posible para que pase el tornillo.
Las puertas de los muebles no tienen ningún misterio, lo primero es meter las bisagras en la puerta con un martillo pequeñito y luego atornillar la puerta con la bisagra a los muebles.
bisagras
Para colocar los tiradores, hay que medir muy bien el lugar de los agujeros para que queden todos al mismo nivel. En esta foto se ve bien la simetría que buscaba al diseñar la cocina poniendo muebles de 60-80-60-40
Para rematar los finales tanto de la encimera como de la mesa, he comprado unas cantoneras de 38mm (las vi de puñetera suete en el bricodepot, me costó cada una una miseria y menos mal porque estaba a punto de pedirlas por internet sin saber si me valdrían a un precio 5 veces superior.
cantoneras
Se mide, se corta con una sierra de hierro/aluminio y se mete a presión. Las cantoneras llevan un agujero al final para sujetarlas con un tornillo, pero al tener que cortarlas eso desaparece. No tengo ni idea para que tipo de encimera valdrá ese agujero. Se las puede echar una gotita de pegamento, yo las he dejado puestas exclusivamente a presión.
cantoneras colocadas
Quedan fenomenal.
El copete de la encimera es igual de sencillo, tras medirlo y cortarlo a 45º con la ingletadora de mano y la sierra, tan sólo es poner unos puntos de silicona en la esquina (no muy grandes o la silicona saldrá por encima), aplastar el copete contra la esquina de forma que ambas gomas sellen tanto la encimera como el azulejo y poner algo de peso para sujetarlo en lo que endurece la silicona
copete puesto
En la esquina de unión, se pone un esquinero con un puntito de silicona, no tengo foto
Aquella maldita llave de paso del agua caliente que estuvo goteando un siglo, con el tiempo logré que dejase de hacerlo, asñiq uedó tras mil capas de pegamento de contacto y silicona xdd
La primera masilla y las siguientes capas de pegamento no surtieron efecto porque me di cuenta que la llave de paso general de la casa no cortaba el agua al 100%, quedaba corriendo un hilillo que acababa viniendo a esta llave y claro, no cerraba nunca el escape. Cuando me di cuenta, cerré la llave de paso (de esfera) que hay en la calle antes de entrar a la vivienda y a la primera capa de silicona ya se vio mucha mejoría y que el agua cambiaba de lugar de escape (paso a hacerlo por la tuerca que sujetaba el grifo), y con un par de capas y un apretón al latiguillo se acabó el problema.
Sobre la encimera, he colacado dos baldas en plan decorativo sin escuadras. Sin problema, marcar los agujeros con la misma pieza de sujección (dado que los azulejos llevan un montón de líneas horizontales no necesito nivel) y taladrar.
Para taladrar en azulejo se usa una broca de piedra, pero antes de comenzar hay que romper la capa superior para que no se astille el azulejo ni se te mueva la broca. Una vez marcado, coges otra broca de piedra y un martillo y le vas dando golpecitos constantes a la vez que vas girando la broca en todas direcciones para hacer una especie de depresión circular. Después ya puedes taladrar con cuidado.
baldas pared
En la primera foto se ven las marcas ya martilleadas listas para taladrar.
Llegados a este punto, vino el electricista a ponerle la instalación nueva y lo primero que hizo fue preguntarme por qué no había hecho la roza y puesto la caja para la toma de tierra.
Yo me quedé en plan wtf no tenía ni idea y parece ser que al primer electricista se le olvidó comentarmelo (y darme la caja).
Ahí deprisa y corriendo me tocó ponerme a picar la pared, con la mala suerte que estaba lloviendo y no podía usar la radial (iluso de mi pensaba que en un día acabarían la instalación y me pegue una paliza de escándalo)
roza toma de tierra
Debajo de la acera va clavada una barra como de metro y medio a la que se conecta un cable que sube por esta roza y va a la caja de fusibles.
Cocina terminada, hora de pintar la fachada
Antes de pintar cualquier pared, lo primero es limpiarla. En mi caso, al no tener canalones la casa, cae el agua en la acera y salpica el zócalo poniendolo perdido y dejandolo hecho mierda. Para limpiarlo se puede hacer a mano (te mueres) o con la hidrolimpiadora (fenomenal xd) Por suerte engo una karcher del montón y con la lanza de alta presión]
]se limpiaba de pm
A la derecha lo limpio, a la izquierda el zócalo normal
Ya aproveché para darle al resto de fachada para saltar los trozos de pintura que estuvieran desconchados o un poco sueltos
preparando fachada
Tas un buen rato limpiando, me di cuenta que si quería en todos los bordes donde se había quitado la pintura, si acercaba lo suficiente la karcher seguía saltando pintura (la maquina es una mierda, pero con la lanza esa hay que tener cuidado de no apuntarte al cuerpo o similar que te puede hacer un destrozo). Como no quería quitarla toda puesto que la mayor parte estaba bien agarrada, decidí dejar la karcher, poner un disco de alambres a la radial y pasar todos esos bordes para quitar lo suelto y dejar lo que aguantase.
Tras unas horas lijando, me di cuenta que si quería con la espátula o un destornillador podía quitar un montón que estaba muy suelto después de lijado, aquí me pegó un bajón y veía negrísimo que quedase bien, ya me veía quitando doscientos pegotes de pintura vieja del rodillo que se quitarían al dar la nueva pintura.
El caso es que en el bricodepot le comenté el asunto y le enseñe las fotos a la chavala de pintura y me recomendó dar en esas partes un
Antes de proceder a ello, tuve que reparar los agujeros y rayas más profundas, para ello usé una masilla fibrada, se da con una espátula y al poco tiempo se puede lijar pintar o lo que quieras
masilleando
El puente de unión quedaba guay, es blanco pero quedaba transparente al aplicarlo y a los pocos segundos y estaba pegajoso de narices, de hecho estando en el andamio me apoyé con el costado sobre ello en lo que pintaba un borde y me costó (no mucho) despegarme xdd
aplicando puente
Nuevo color de la fachada:
Como voy a darle dos capas, lo he rebajado al 6,66% con agua (en el bote recomendaba al 10% pero me parecía excesivo, pero no hubiera quedado peor). Taladro con el batidor y un buen rato dándole a buena velocidad para homogeneizar bien el producto.
Para pintar la fachada, lo primero que he hecho ha sido pintar la parte superior donde están los cables de la luz y el teléfono con un rodillo pequeñito de teflón, y el resto con un rodillo de lana.
primera capa
Y cómo no, tuve una pequeña ayuda de todo un maestro del rodillo xddd
casi no podía con él jaja
Con esta primera capa gasté como 10-11l, al dar la segunda no lo pensé, pero debí dejar ese restante y comenzar el segundo bote que tenía de 15l para haber tenido pintura suficiente para la capa completa, no lo hice y a mitad tuve que abrirlo, rebajarlo al 6,66% y pintar esperando que no se notase la diferencia (no se nota)
La segunda capa sirve para homogeneizar, eliminar defectos y acabar de cubrir aquellas zonas "rebeldes" que al ser más irregulares no llega bien la pintura de la primera pasada. Además, oscurece ligeramente el color y aumenta la durabilidad de la pintura.
hasta aquí llegue con el primer bote
Esas manchitas que se ven en la segunda foto son simplemente que ahí la pintura está fresca, como hacía mucho calor se secaba a toda pastilla (esto no es bueno) y desaparecían en diez minutos.
Tanto el zócalo como los marcos de las ventanas irán diferentes, por eso están sin pintar ni rematar bien.
pd: cuádruple post jaque mate mediavida
Menudo curro, la perseverancia que estás teniendo con la casa es digna de admirar. Te está quedando de lujo macho.
Eres el jodido master de las "chapuzas", vaya manera de ahorrarse pasta y tener una casa nueva como el que no quiere la cosa. Ánimo que lo tienes ya chupao!
Te admiro profundamente. No sólo tienes cojones para emprender un proyecto con una dificultad y cantidad de curro enorme, si no que además te queda de puta madre xD
Felicidades por el resultado
No había puesto una foto de la cocina acabada
cocina final
He llevado a mi padre esta mañana por allí y le ha encantado todo
pd: el puto grifo pierde agua dfsdhjfskjdfhkjsdahfjksdajkfsdkj cae como 1gota/24h o por ahí, pero tiene humedad en la rosca del latiguillo, su puta madre xd
Hola #1, lo primero enhorabuena por tener los cojones tan gordos, cada vez que piso la reforma que me están haciendo y veo todo el curro que hacen me acuerdo de éste hilo.
Lo segundo quería preguntarte si se te ocurre una solución para el siguiente problema. Hay una pared que la hemos picado para dejar el ladrillo visto. Al ser una casa muy antigua el ladrillo estaba muy sucia:
El cemento es fácil quitarlo pero cualquier intento de limpiar el yeso blanco que se ha quedado adherido es inútil. He probado a limpiarlo con una esponja, con quita cementos, cepillado, etc. Y el povlo desaparece y se queda de un color muy vivo:
Sin embargo tan pronto como empieza a secarse el ladrillo se ve que el sedimento que queda vuelve a pegarse al ladrillo y se queda igual de blanco que antes. Da igual cuántas veces lo limpie con una esponja o con el método que sea.
Añadir que las juntas de los ladrillos es un mortero de arena y mierdas, lo cuál ahce que al mojarlo se "escurra" de nuevo hacia el ladrillo (o sea he razonado yo) por eso da igual cuántas veces lo limpie que al final el puñetero ladrillo se acaba quedando blanco lleno de polvo (como en la primera foto).
¿Tiene ésto solución? Mi intención es dejarlo del color original (además hay ladrillos de diferentes colores lo cuál mola mucho), pero me da la sensación de que voy a tener que acabar pintando el ladrillo de blanco y no me gusta tanto.
Gracias y ánimo con la reforma
#295 Sin estar allí es muy difícil hacer un "diagnóstico". Al mojarlo ese resto no desaparece, simplemente la humedad hace que no se vea, si escurriera tanta cantidad para dejar así la pared, ya se vería que el mortero habría disminuido de tamaño con las anteriores limpiezas.
Habéis probado a limpiar uno o dos con medios mecánicos? (Un cepillo de alambres, espátula estrecha, destornillador o similar).
Para limpiar paredes, barcos y cosas así hay máquinas que echan agua a presión mezclada con arena, por ejemplo
Pero claro, sin saber si el mortero puede aguantarlo es un poco hacer de adivino xd
Yo buscaría consejo profesional en una marmolería, productos para limpiar estas cosas tiene que haber a docenas; me suena que algunos ladrillos se limpian con ácido, pero ni idea de que ácido o como se tenga que aplicar.
No desesperéis porque seguro que se pueden limpiar.
#296 Lo que dices de cepillos de alambres, púas y espátulas lo he probado. Eso quita el cemento (o lo que demonios queda) que se queda adherido después de picado de la pared. Ahora bien ese polvillo blanco que vuelve cada vez que pasas aguas no se va.
Probaré como dices a seguir pidiendo consejo. También he pensado una cosa:
Si ese polvillo blanco "desaparece" (no se ve) cuando está humedo/mojado. ¿qué pasará cuando se le aplique el barniz que se le va a aplicar a la pared? En mi cabeza me lo imagino que según aplicas el barniz el polvillo desaparece al quedarse permanentemente "mojado".
#297 me resulta difícil creer que entre el ladrillo y el cemento hubiese yeso previamente. Si no hay yeso lo blanco es el residuo del cemento, y siendo en ladrillo no creo que sea posible eliminarlo por completo.
Si tienes una lijadora o radial, intenta lijar la zona a ver como queda (con lija gruesa).
#297 El barniz imagino que será transparente. Antes de darlo hay que limpiar y quitar todo el material que esté suelto, como ya lo habéis hecho, esa capa blanca está bien adherida y quedará debajo del barniz sin causar ningún problema.
Yo creo que quedará blanquecino todo, siempre puedes probar a barnizar 3 o 4 en una esquina o sitio que vaya a quedar tapado para ver el resultado.
#298 #299 Hoy he hecho un vídeo por si eso os ayudara a dar un diagnóstico:
https://drive.google.com/open?id=0Bzc7XkGOk7wLTGREVW1BNVpPSXM
Como véis cuando lo limpio con agua el ladrillo tiene un color brillante, pero conforme se va secando el polvo (Polako, no sé si el polvo es yeso o qué demonio, es una casa muy antigua y tenía varias capas de pintura y mil mierdas) se va sedimentando.
También he probado a darle con un cepillo en seco y si bien ha adquirido un color un poco más oscuro nada que ver con el color que adquiere al limpiarlo con agua. Pero tal vez con una lijadora o radial (que no tengo) sí que se consiga algo.
Sinso efectivamente el barniz será transparente, pero pensaba que al ser una sustancia que tiene humedad haría el mismo efecto que hace el agua. Pero sí, probaré a barnizar algún ladrillo que no se vaya a ver.
